江西 赣州 1日自助游

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这次旅行就这样圆满地结束了。我看到了很多从未看到的东西，也惊叹着大自然的神奇。我学到了许多书本上学不到的知识，也感慨这历史文化的沉积之深厚。尽管时间有些仓促，我们都很疲惫，但是这次旅行却很是充实。“读万卷书，行万里路。”确是一句名言！

今年元旦像往常一样，我们又筹划着出游了。这次的目的地是赣州。赣州虽是小城，但她却有着悠久的历史，蕴藏着深厚的文化底蕴。

经过一天的奔波，我们终于到达目的地了！这时，天已将近黄昏。我们迫不及待地向江边的古城墙走去。首先看到的便是著名的“浮桥”。浮桥其实是一条条木船横跨江面，再放上木板供人行走。这种桥我还是第一次见，也不得不让我佩服古人的智慧了。当时人们还没有能力打桥墩，边用这种独具特色的方法来搭桥，既简单又方便，真是“智慧的结晶”！

接着，我们就在城墙上漫步，准备前往下一个景点——八镜台。就着夕阳的余晖，临着江面吹来的清风，漫步在长着青苔、杂草的古城墙上，确是一种享受！就像时光回溯到几百年前，苏轼、辛弃疾也曾想我们一样漫步着吧！夕阳依旧、清风依旧、城墙依旧，只是人已不同，心境也大大不同了。苏子和稼轩想着的是家国大事，怀着的是忧国思乡之感，而我们却是享受着这番美景，也借着这旧物“怀古昔今”一下吧！

前面就是八境台了！登临此台，可将赣州八景一览无余，如同身临其境，故名八镜台。它始建于北宋嘉佑年间，因数场大火而重修了几次。登上了八镜台，视野顿时开阔，身后章、贡两江奔流至此汇合成赣江，滚滚逝去，看不到尽头……“白露横江，水光接天”似乎正在绘声绘色地描述着此景。苏东坡曾登临此台并留有诗句。我们怀着不一样的心情，看着夕阳一点点地没下……

天色已晚，我们打算去古巷——灶儿巷吃晚饭。听说那里有一间“董府”，做的菜口味还不错。已经饥肠辘辘的我们，狼吞虎咽地吃了起来。“恩！真好吃！”我们都不约而同地赞叹起来。最令我难忘的菜是：小炒鱼和生焖鸭。这是赣州的特色菜，果然名不虚传！

第二天，我们准备继续游览剩下的景点。首先，我们去了郁孤台。它是因为辛弃疾的一首词《菩萨蛮 书江西造口壁》而闻名于世的。郁孤台位于赣州城西北贺兰山上，因隆阜郁然孤峙故名。始建于唐朝中叶，历代文人墨客在此题咏甚多。最著名的有苏轼、辛弃疾和文天祥等。这里四周被青山和树木所围绕，郁郁苍苍，的确是美景。而这些景色对于辛弃疾来说却是阻挡视野、令他不能远眺故都。

他在这里感慨国耻事变为国人带来如此辛酸，却又以江水东流喻复国之志百折不挠，而后又因身在南国、人已暮年不得如愿而悲怆不已。郁孤台是词人爱国的见证，尽管如今已是物是人非。

我们能做的也只是登上郁孤台、吟咏稼轩先生的词来怀念这位爱国之士了。“郁孤台下清江水，中间多少行人泪！西北是长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁予，山深闻鹧鸪。”这首《菩萨蛮》便是词人心情的最好写照了。

离开了郁孤台，我们便前往最后一个景点——蒋经国故居了。此地原为赣州州府衙门所在地，旧居平面为凸字型，是一栋砖木结构的欧式平房。旧居坐落在古城墙边，西临章江，南向郁孤台，真是休养、生活的好地方。1940年至1945年，蒋经国携夫人蒋方良、子女蒋孝文、蒋孝章一直居住于此。

游完这些景点，我们也准备打道回府了。赣州，真让人难忘，无论是这里美丽的景色，还是那些淳朴的人们。这次旅游让我领略到了古城的风采，体会到了古人的心境，更学到了许多。这座历史文化的古城，会越来越好的，无论多古老，依然风韵犹存；无论怎样现代化，她依然会古色古香。

离开赣州之后，我们便顺道去游览“小武当山”了。既然名曰“小武当山”，那么此山的景色也不会比武当山逊色吧！远远望去，小武当山就犹如两块巨石并肩站立，守护着这块宝地。听当地人介绍，小武当山是丹霞地貌，仔细看来，它确实也与丹霞山有几分神似。接着，我们就开始攀登了。我们呼吸着山间清新的空气，空气中夹杂着泥土和树木纯朴的气息，气息中蕴含着大自然的厚赐。

鸟儿在山林间欢呼雀跃，树叶也随风沙沙作响。我们身处其间，真实一种妙不可言、无与伦比的享受！“就要到山顶了！”爸爸从一开始就这样说。我无奈地望着前方，似乎这阶梯走也走不完。“到了！到了！真的到了！”爸爸在前面大声呼喊着。我很兴奋，也一鼓作气的跑了上去。可是抬头一看，眼前的情景让我大吃一惊！还有很长的一段路要走，更可怕的是那狭窄的阶梯几乎是陡直的！我望而生畏，因为我有畏高症！

那怎么可能爬上去？！看着爸爸专横的表情，我竟鼻子一酸，眼泪一股脑地从眸子里涌了出来！爸爸也很无奈，就自己去爬了。我心里一阵窃喜……这趟小武当山之行也就这样并不太完美地结束了。

下面，我们便开往另一处目的地——热水。从小武当山到热水镇有二十多公里，全部是山路，而且正在修路，路面高低不平，非常难走，前面的轿车小心亦亦，象乌龟一样爬行，只见爸爸微微一笑，脚一踩油门，我们的车象脱缰的马窜了出去，留下一阵灰尘扬长而去。我们的车叫“欧蓝德”，城市道路的舒适性和越野性兼而有之，看着爸爸得意的样子，我问：感觉如何？答曰：“爽、值”。

热水――听到这名字，我们就一定能想到是个泡温泉的地方。去到那里，才让我大吃一惊。那里到处都有硫磺的味道，而且温泉眼更是数不胜数。在一条河的两岸，你随处都能看到温泉从一个个泉眼中汩汩涌出，热气弥漫在河水上方，真是一大奇观！洗去一身疲劳，也洗出了我们对这个地方的喜爱。

因为温泉的作用，我们都睡了个好觉。新的一天也开始了……我们要赶回深圳了。回头望着热水镇渐渐离我

悠久的历史让白鹭拥有了为数不少的“第一”和“唯一”：中国第一座也是唯一一座以女士命名的女士祠，中国第一所希望小学，江南第一个村级民俗博物馆，故宫唯一一块遗留在外的金砖……

翻开地图你就可以看到，白鹭古村位于江西省赣县的最南端，毗邻兴国和万安，是以又有一脚踏三县之称。这里至今保留着大量完整的明清古建筑，以及浓厚的客家文化。

到目前为止，白鹭是江南保存最完好集中的客家古村落，虽历经860多年的风吹雨打，依然保存有大小不等一定规模的堂屋，祠宇共69座。只是在村里参观的时候，发现不少年久失修而倒塌的民居，几乎大部分现存的民居都缺乏有效的维护，听说现在村里正在申报历史文化名村，希望白鹭能借以得到妥善的保护。

白鹭古名居是沿着鹭溪呈月牙形分部，而且村里的四条主要街道，极似一大大的“丰”字。白鹭人很早就品评了村里含数字的主要景点，并归纳为“白鹭十景”：天一池、二义仓、三元官、四逸堂、五福第、六角亭、七姑庙、八角井、九成堂、十字街。虽然到现在，这十处街坊景观许多都不复存在了，但在白鹭老人的心里，一定保留着这些美好的记忆片段。

白鹭民居以祠堂为主，分“专祀型”和“居祀型”两种，从建筑结构上看，大部分都是精美的雕花门楼和建筑实体围绕中突的天井构成的“四水归堂”式。祠堂外围的墙高大挺直，外墙的每块砖都要有一道研磨的工序，在没有水泥的时代，人们便用糯米和水来代替，虽经近千年的风霜，依然坚牢如初。

主要景点：

恢烈公祠：又被人们称为“山沟里的大观园”，前后三栋，为白鹭最大的的联体建筑，屋内仅大小天井就16个，与“九井十八厅”相当。大堂内还有两个至今保存完整的，雕刻精美的石墩，高龄达80多的房东告诉我们，有人想以重金购之，被主人婉言谢绝。

除了石墩，大堂内还有前面说到的金砖，这块金砖为正方形，又黑又厚，一侧刻有印记。据说是故宫里流落到人间的唯一一块金砖，但我没有考究过。在大堂的天井内，为典型的江南园林特色，其中有雌雄两株，彼此厮守了近三百年的罗汉松，雄树只开花不结果，雌树只结果不开花，仔细看看就能发现，雌树婀娜多姿，雄树则粗壮挺拔。

王太夫人祠：这是说到白鹭不得不提的一个祠堂。在封建社会，由于受男尊女卑的观念影响，也许除了贞洁牌坊，极少有以女性的名字命名建筑物，尤其是祠堂。

王太夫人的乐行善施一直为当地百姓所传颂。临终前，王太夫人还念念不忘建立义仓的事，并叮嘱其儿子义仓的规模每年不得小于1000担，存放于二楼，用于赈灾济贫，是以当时有白鹭无叫花子之说，据说还有不少穷人慕名远道而来。除此以外，王太夫人祠的一楼还成了赤贫子弟的私塾，理所当然，这里成了白鹭人心中物质和精神上的救济圣地。所以，祠堂的门楼也比白鹭的其他门楼更宽阔，恢弘。

洪宇堂：洪宇堂的构造异常独特，门前的是少有的出五跳如意斗拱结构屋檐，俗称木方垒砌的“雀巢”，这还不算，其突出部分还雕有各种精美的花鸟。当地人告诉我们，主人是一救死扶伤，德高望重的名医，受了皇上嘉奖，方建此堂，即使是一品官员，到了此地，也要下马。

如此之多的古建筑，非亲历目睹方能领略其中的精髓，更不用提那丰富的客家文化了。可以说，在白鹭，移步即景，处处都让人怀旧。

附：

赣州到白鹭，在赣州东汽车站（市内公交车一元即到）有直达车，车程约两个多小时。最早一趟为早上7点，14：30为最后一趟。也可在东站坐车到田村，田村租摩托车到白鹭4元/人。田村最后一趟回东站的车为下午四点半。

总的说来，赣州的自然景观远不如它的人文历史馥郁。在赣州逗留半天参观的几处名胜古迹，均与人文历史有着不解之缘。

到达赣州那天，骄阳似火，奇热无比。下榻处赣南宾馆，倒是古木参天，曲径通幽，处处凉荫，也不枉担了这“国宾馆级别”的名衔。硕大无朋的餐厅包间设了两张大圆桌。墙上挂一幅笔墨山水，画面左上角一座平淡无奇的飞檐顶建筑，右面空白处洋洋洒洒题着辛稼轩的《菩萨蛮·郁孤台》，据说是江主席的墨宝。

整首词我只记得“青山遮不住，毕竟东流去”这两句。从历史考据的角度看，稼轩先生是在抑郁不得志的境况下写的这首词，字里行间充满着对朝廷的轻视与不满，却不知后人因何从这两句看出稼轩先生的“远大抱负”？

现在赣州城内保留着一段3600米长的宋代砖城墙，蔚为壮观。墙砖上依稀可辨当时的铭文和弹痕。

我在夜访浮桥的出租车上听到当地人对赣州的推销词是：“三山五岭八境台，七个铜钱买得来。”前一句好懂，意为环城值得看的风景，后一句却死活没弄明白。

猜过去应该是讲民风淳朴，抑或是物价低廉？这“三山五岭”名不见经传，八境台却是一处名胜古迹。古时多平房，少高楼。始建者选中赣州城北章、贡二水交汇点搭台建楼，一来可登高揽胜，二来亦可作为军事要冲，一举而两得。后继者尤以文人骚客为甚，趋之若骛，在此地留下许多诗篇。

郁孤台因了辛稼轩的《菩萨蛮》而名噪天下，实际却是极普通的一座亭台，与八境台相隔千米，遥相呼应。天气好的午后，沿着古城墙从八境台缓步行到郁孤台，只需10分钟，应该是不错的选择。然而我们去的那天，酷热当头，没有人愿意冒着被烤成人干的危险走，宁愿乘车绕远。

上得台来，看到“观远”二字，知道这是当年赣州的制高点。而今，放眼望去，一片钢筋水泥。青山难觅，滩声不闻，徒留一座孤台供人凭吊。一时感慨万千。

崔灏当年挥笔写下“昔人已乘黄鹤去/此地空余黄鹤楼/黄鹤不知何处去/白云千载空悠悠”的千古名句，李白随后仿崔诗和了一首《凤凰台》，想必都是出自同样的思古之幽情吧！崔李之后，在赣水之滨的郁孤台，不仅留下了苏（？）阳（孝本）夜话的动人故事，还留下了无名氏“白鹭洲二水中分黄鹤楼虎踞之地皆归此境”的豪言壮语。古人在宁静之余看到的是阔远，今人在喧嚣之中反而什么也看不到了。

最喜欢赣州城外的通天岩，清静幽远，如处子般候着她的知音。明嘉靖府志载：“山下崆峒如屋，山峰环列如屏，巅有一穴”，通天岩因此得名。有“江南第一岩”雅号的通天岩石窟，内外壁上留有自晚唐以来、以宋代为主的摩崖造像358尊、题刻128品。它不同于著名的龙门、莫高、云冈三大石窟之处在于，这是丹霞地貌，石刻极易风化。

现存最完整的一尊罗汉像，通体泛着铜锈绿，与周围的丛草绿叶，交相辉映，几为一体。关于通天岩的传说有许多，流传最广的一则说的是：当年通天岩寺庙香火鼎盛，那岩后的石穴却也神奇，每天会根据寺内的和尚人数流出相应的米来。

一个小和尚起了贪心，心想，如果把石穴炸开，不就会流出更多的米来么？结果自然是悲剧。石穴流了一天一夜的糠秕，从此再不出米。类似的传说我相信在许多地方都有，无非是把人们善良的愿望，通过一个神话传说表达出来。然而传说本身又更增加了发源地的神秘。

在赣期间还去参谒了蒋经国旧居。俗话说，“大隐隐于市。”蒋氏深谙其道，将居所建于市井之中，一点儿也不张扬，不显山露水。20世纪30年代，国民党政府大搞新生活运动，蒋公子响应号召，在这里立下宏图大志要打造新赣南，一呆就是5、6年。

也因此成为他一生的政治起点。旧居座北朝南，清幽雅静。屋后一株小叶樟，据说为蒋氏当年亲手所植，现已环臂粗细，绿意可人。屋内墙上张贴着经国先生一手草创的《蒋氏家训》，读来琅琅上口。可惜默不全，否则也是妙文一篇。

总的说来，赣州的自然景观远不如它的人文历史馥郁。在赣州逗留半天参观的几处名胜古迹，均与人文历史有着不解之缘。

到达赣州那天，骄阳似火，奇热无比。下榻处赣南宾馆，倒是古木参天，曲径通幽，处处凉荫，也不枉担了这“国宾馆级别”的名衔。硕大无朋的餐厅包间设了两张大圆桌。

墙上挂一幅笔墨山水，画面左上角一座平淡无奇的飞檐顶建筑，右面空白处洋洋洒洒题着辛稼轩的《菩萨蛮·郁孤台》，据说是江主席的墨宝。整首词我只记得“青山遮不住，毕竟东流去”这两句。

从历史考据的角度看，稼轩先生是在抑郁不得志的境况下写的这首词，字里行间充满着对朝廷的轻视与不满，却不知后人因何从这两句看出稼轩先生的“远大抱负”？  

现在赣州城内保留着一段3600米长的宋代砖城墙，蔚为壮观。墙砖上依稀可辨当时的铭文和弹痕。

我在夜访浮桥的出租车上听到当地人对赣州的推销词是：“三山五岭八境台，七个铜钱买得来。”前一句好懂，意为环城值得看的风景，后一句却死活没弄明白。猜过去应该是讲民风淳朴，抑或是物价低廉？这“三山五岭”名不见经传，八境台却是一处名胜古迹。

古时多平房，少高楼。始建者选中赣州城北章、贡二水交汇点搭台建楼，一来可登高揽胜，二来亦可作为军事要冲，一举而两得。后继者尤以文人骚客为甚，趋之若骛，在此地留下许多诗篇。

郁孤台因了辛稼轩的《菩萨蛮》而名噪天下，实际却是极普通的一座亭台，与八境台相隔千米，遥相呼应。天气好的午后，沿着古城墙从八境台缓步行到郁孤台，只需10分钟，应该是不错的选择。然而我们去的那天，酷热当头，没有人愿意冒着被烤成人干的危险走，宁愿乘车绕远。上得台来，看到“观远”二字，知道这是当年赣州的制高点。而今，放眼望去，一片钢筋水泥。

青山难觅，滩声不闻，徒留一座孤台供人凭吊。一时感慨万千。崔灏当年挥笔写下“昔人已乘黄鹤去/此地空余黄鹤楼/黄鹤不知何处去/白云千载空悠悠”的千古名句，李白随后仿崔诗和了一首《凤凰台》，想必都是出自同样的思古之幽情吧！崔李之后，在赣水之滨的郁孤台，不仅留下了苏（？）阳（孝本）夜话的动人故事，还留下了无名氏“白鹭洲二水中分黄鹤楼虎踞之地皆归此境”的豪言壮语。古人在宁静之余看到的是阔远，今人在喧嚣之中反而什么也看不到了。

最喜欢赣州城外的通天岩，清静幽远，如处子般候着她的知音。明嘉靖府志载：“山下崆峒如屋，山峰环列如屏，巅有一穴”，通天岩因此得名。有“江南第一岩”雅号的通天岩石窟，内外壁上留有自晚唐以来、以宋代为主的摩崖造像358尊、题刻128品。

它不同于著名的龙门、莫高、云冈三大石窟之处在于，这是丹霞地貌，石刻极易风化。现存最完整的一尊罗汉像，通体泛着铜锈绿，与周围的丛草绿叶，交相辉映，几为一体。关于通天岩的传说有许多，流传最广的一则说的是：当年通天岩寺庙香火鼎盛，那岩后的石穴却也神奇，每天会根据寺内的和尚人数流出相应的米来。

一个小和尚起了贪心，心想，如果把石穴炸开，不就会流出更多的米来么？结果自然是悲剧。石穴流了一天一夜的糠秕，从此再不出米。类似的传说我相信在许多地方都有，无非是把人们善良的愿望，通过一个神话传说表达出来。然而传说本身又更增加了发源地的神秘。

在赣期间还去参谒了蒋经国旧居。俗话说，“大隐隐于市。”蒋氏深谙其道，将居所建于市井之中，一点儿也不张扬，不显山露水。20世纪30年代，国民党政府大搞新生活运动，蒋公子响应号召，在这里立下宏图大志要打造新赣南，一呆就是5、6年。

也因此成为他一生的政治起点。旧居座北朝南，清幽雅静。屋后一株小叶樟，据说为蒋氏当年亲手所植，现已环臂粗细，绿意可人。屋内墙上张贴着经国先生一手草创的《蒋氏家训》，读来琅琅上口。可惜默不全，否则也是妙文一篇。

围屋的一切仿佛都镌刻着血泪铸成的历史，在某个乱世，客家先人为了躲避战害，在龙南县各地建造了许多象这样的堡屋。而在现代的眼光看来，这种堡屋的构造显然是极不合理的，它的采光、通风、卫生条件都是很恶劣的，它正在走完它的最后一段里程。

我的旅伴小易出生在赣州城，在北京、上海都曾度过几年的时光，年纪不大却是个有阅历的人，性格上比较洒脱。在我生活的地方，外乡人只要来工作学习了一段时间，一般都能很快地适应，姿态、气质逐渐向都市化靠拢。

小易是个随遇而安的人，在夏季她辞去了收入颇丰的职位，之后并没有留在上海寻找下一份工作，而是选择回到家乡陪伴父母过上一段时间，这种胸襟是很难得的，她那对家乡的深爱之情自不待言。她并非是不能融入都市的节奏，相反地，从她的言行中，可看出她也十分通晓都市的人情世故。

在我的周围，诚恳而大度的人成为我的朋友，我很喜欢他们，衷心地维护着友谊。我的朋友里，不乏与我兴趣相投之人，与他们谈天说地快乐非常；但在另一面，旅行只是他们的一种休闲生活，他们内心深处并不象我这样的怀着对乡村强烈的亲切感。因此，我常常感到，自己和他们本质上是完全不同的，孤独的感觉油然而生。

我们经过了一座山神庙，顺山道来到架于岭间的太平桥。太平桥建于明朝正德年间，距今已四百多年，是座长约三十米的石拱桥。桥身全部由长条青色卵石浆合，桥中间有座供游人休息的凉亭，也由青砖砌成。远看太平桥，好象是一条盘踞在山谷的青龙。

在杨村附近，象这样建于中古的桥是很少的。因为田地和住宅都在河水下游，水缓且浅，村民可以淌水而过；而河的上游沿着山倾泻而下，水流湍急，要去山里没有桥就十分不方便了。

我们放下背包，坐在桥头，看着河水自脚底流过，到了远处又化为数条支流，把村庄、田野一块块分割开，宛如少女的腰带。阳光下，水波粼粼发光。

我对小易说：“要能有壶茶慢慢地饮就好了”。

那么，究竟是喝绿茶、还是乌龙茶呢？在我看来，我染上喝茶的嗜好大概还是传承于对山水的喜爱吧！

太平桥虽处偏僻却很忙碌，常常有扛着钉耙路过的村民。村里的牛羊也要赶过桥到那山坡上吃草，其中一头牛不小心打滑，险些掉进河里。看着牧牛的男孩慌慌张张的样子，我们忍不住笑了起来。

我们没有循原路，而是沿着河对岸的山道回到了杨村。一路上，有几处小型的塌方，好在并不十分危险。

问了路，得知燕翼围在杨村车站附近，实际上就是我们来的地方。在一处墙壁上看到歪歪扭扭由粉笔写就的“燕翼围”三个字，我们按照箭头的指示走进古老的巷子里。在这仅容两人行走的巷道，两侧高大厚重的青色围墙压迫得我们透不过气，天空也变得灰暗起来。

燕翼围是幢高达15米的建筑，占地约五百多平方米，四周外墙上没有开窗，仅由一扇门供出入，大门口上方胡乱扯了很多电线。这与其说是给人居住的房屋，不如说是一座坚固的堡垒。走进门，院子里有两排杂屋，一个正在井边洗衣的客家妇女要我们买了五元钱一张的门票。

围屋共四层，我们踩着木梯走了上去，梯子吱吱的响声使我们不得不小心翼翼。上到顶层，我们试图拍些照片，但很快发现这是种徒劳，无论在哪个角度，光线都显得过于暗淡。围屋的三、四层多数已人去屋空，一些屋子的墙壁坍毁，砖灰连同碎瓦片倒在木质的地板上；另一些屋子被牢牢地锁住，窗棱上积攒着似乎已经是几个世纪的灰尘。过道被踩得凹凸不平，好几处已经塌陷了，空地里晒着谷糠和霉干菜，发出阵阵的腐酸味道。

小易明显不喜欢这里的气氛，她拉着我下到了二楼。二楼的居民还没有搬走，虽然天色未晚，很多房间却已点亮了灯。围屋里每个房间的结构都是相同的，只是都太狭小了。

我们默默离开了围屋，回首又看了一眼那深深刻在墙壁上的“燕翼围”三个大字。这座经历了三百多年风风雨雨的古屋依然巍峨挺立，它已经是一个风烛残年的老人。

但是，它没有向我们透露往昔的秘密：围绕在屋子内外多姿多彩的生活、新年祭祀的庄严肃穆、站在墙外痴痴等待心爱女孩的回忆……